Percebi nas imagens dos aquários japoneses que todos possuem substratos caríssimos, filtros canister dos mais avançados, chiller, ventoinhas, iluminação especial e muitas plantas e musgo. Muito diferente dos meus antigos aquários, onde havia apenas vidro, filtro de espuma, lâmpadas velhas, uma porção grande de musgo e alguns tijolos para os camarões se apoiarem.

Observando o comportamento dos camarões, você percebe que eles ficam praticamente 24 horas por dia explorando toda superfície do aquário com suas pinças. Eles passam o dia comendo as algas e bactérias que se fixam nas superfícies do aquário, por isto que eles gostam tanto dos musgos, eles adoram a superfície cheia de espaços e reentrâncias para fixação de algas e bactérias, é das bactérias e algas vivas que eles retiram uma parte importante da sua nutrição.

Concluí que as mortes inexplicáveis de camarões eram provocadas, mais uma vez, por carência nutricional. Os meus aquários eram tão lisos e limpos que faltavam bactérias e algas vivas para a nutrição correta dos camarões. Precisei mudar o layout e o setup de todos meus aquários.

Um componente de grande importância para a criação de camarões Red Cristal é o substrato, nos grãos do substrato ficam fixadas muitas colônias de bactérias e de algas marrons, verdes e filamentosas. Isso não significa que os aquários precisam ser feios, cheios de algas e manchas marrons e verdes no substrato, as colônias de bactérias que os camarões comem, podem ser invisíveis a olho nu, mas deve ser abundante o suficiente para os camarões se alimentarem. Estabelecer o tamanho correto dessas colônias de algas e bactérias no substrato é um pouco difícil, principalmente por causa da rápida reprodução dos Red Cristal e Red Cherry, com o crescimento da população, em pouco tempo as colônias de algas e bactérias acabam se tornando insuficientes. Com colônias insuficientes, os camarões ficam desnutridos, os exoesqueletos não conseguem se formar corretamente, e no momento da ecdise as infecções atacam e muitos camarões morrem ao mesmo tempo.

Os criadores japoneses resolveram parcialmente a situação utilizando substratos artificiais de material cerâmico de alta porosidade, oferecendo grandes áreas para fixação das colônias. Infelizmente, o custo deste tipo de substrato é inviável para a maioria dos aquaristas brasileiros. É necessário então, para nós brasileiros, manter menos camarões dentro do aquário e obter o equilíbrio entre a formação das colônias no substrato e a alimentação dos camarões.

As plantas, musgos e troncos também são muito importantes como superfície de fixação de algas e bactérias, e também para trazer novas superfícies para os camarões descansarem, se esconderem e muitos esconderijos para os camarões filhotes, que nos primeiros dias de vida comem apenas bactérias e algas.

A iluminação é essencial para as plantas e também para as algas, um aquário muito escuro não vai manter plantas bonitas e saudáveis, nem mesmo as plantas pouco exigentes, os musgos crescerão mais lentamente, e em conseqüência, os camarões terão menos lugares para obter seu alimento e esconderijos.

Além de aumentar a área para fixação das bactérias, existem duas outras formas para aumentar e/ou acelerar a formação de colônias de bactérias num aquário, através da adição de produtos com bactérias vivas, conhecidos como aceleradores de ciclagem, ou através da adição de nutrientes e micro nutrientes que ajudem as bactérias a consumir mais rapidamente a pouca amônia que deve existir no aquário dos camarões e com isto se multiplicarem mais rapidamente.

A adição de produtos baseados em bactérias vivas tem um problema de segurança, no exterior os criadores e fabricantes já possuem muitos produtos testados e aprovados nas criações de camarões, porém estes mesmos produtos ainda não são encontrados aqui no Brasil.

Tenho receio em adicionar estes produtos não testados nos meus aquários, pois já recebi relatos de clientes meus, que perderam todos os camarões logo após a adição destes produtos. Levantei a hipótese de, talvez, as bactérias utilizadas nas fórmulas sejam diferentes dos produtos já testados no exterior e pode ser que estas bactérias produzam toxinas que são inofensivas para os peixes, porém mortal para os camarões. Aguardo a importação oficial dos produtos considerados “seguros” para os camarões.

A adição de micronutrientes é muito importante para as bactérias e algas, pois são elementos escassos na água, que são consumidos rapidamente pelas plantas e musgos, na falta dos micronutrientes, as colônias não conseguem metabolizar o nitrogênio do aquário, portanto, a adição controlada de micronutrientes na água do aquário ajuda a melhorar a qualidade e quantidade de alimentos para os camarões e seus filhotes; com mais bactérias existe a melhora da qualidade geral da água; as fêmeas ficam ovadas com mais freqüência e os camarões que nascem e crescem muito mais rápido.

Os micronutrientes podem ser obtidos através adição de produtos específicos para esta finalidade. Existem muitos fertilizantes para aquários plantados que podem ser utilizados com segurança, apenas deve-se evitar a superdosagem a todo custo, ao utilizar micronutrientes, deve-se seguir corretamente a dose recomendada pelos fabricantes ou até mesmo utilizar uma quantidade menor do que a recomendada.

A conclusão geral destes dois artigos é que a dieta mais balanceada em um aquário preparado para abrigar uma grande colônia de bactérias e algas, os camarões terão mais condições para se desenvolver, reproduzir com saúde e resistência, também conseguirão obter mais nutrientes para ficarem com exoesqueletos bastante rígidos, brilhantes e coloridos.

A primeira parte deste artigo está neste link: http://www.evoscaping.com.br/blog/index.php/archives/346

Fontes:

Fish Magazine (Japão)

Wikipédia

Sekai Scaping

Por várias vezes, já perdi centenas de camarões em questão de poucas horas. Não conseguindo entender os motivos, imaginei três hipóteses, a piora da qualidade da água; contaminação por algum veneno e um surto de bactérias ou vírus.

No meu caso após alguns testes foi possível descartar duas hipóteses, a água continuava com qualidade excelente, estável, nos mesmos parâmetros em que foi mantida durante meses.

A contaminação por inseticidas ou algum outro produto químico é uma ameaça muito grande, pois os camarões possuem uma resistência muito baixa contra inseticidas e principalmente objetos metálicos como alumínio ou cobre. No meu caso, descartei essas hipóteses, pois todos em minha casa sabem que os inseticidas estão absolutamente proibidos em qualquer lugar próximo à estufa, não deixo usar repelentes elétricos e nem mesmo Citronela. Todos os objetos que uso no aquário são próprios para aquário ou feitos em aço inoxidável, para evitar qualquer tipo de contaminação por metais.

Um surto de bactérias ou virose passou a ser o meu foco, estudei muitos artigos japoneses sobre criação de camarões ornamentais e cheguei à conclusão que estas são duas ameaças muito reais, principalmente as viroses, pois é sabido que os camarões são atingidos por diversas doenças virais, entre elas a Taura Syndrome e White Spot Syndrome.

Não tenho nenhum meio ou possibilidade para concluir qual tipo de bactéria ou vírus matou os meus camarões, porém eu percebi que muitos sobreviveram, ou seja, existem camarões resistentes aos vírus e bactérias, seus sistemas imunológicos são eficientes para evitar doenças e as mortes.

A partir da constatação que existe resistência, concluí que deve existir uma maneira de fortalecer o sistema imunológico dos camarões mais fracos e menos resistentes.

Pesquisei novamente as revistas e livros japoneses (que são o povo que inventou os Red Cristal e os maiores especialistas no assunto) e notei a enorme quantidade de rações, tônicos, alimentos liofilizados, congelados, vitaminas e etc. No início achei que era apenas uma maneira de ganhar muito dinheiro, pois esses tônicos e rações especiais são caríssimos.

Continuando os estudos e percebendo a grande ênfase e insistência que os criadores japoneses dão para os alimentos fornecidos aos camarões, me lembrei dos conselhos que todas as mães e avós dão para as crianças, “tem que comer de tudo para crescer forte e saudável”. Considerando a sabedoria dos mais velhos, levantei a hipótese de também usar a alimentação para fortalecer e aumentar a resistência dos meus camarões.

A Importância do Exoesqueleto.

Os camarões Red Cristal e Red Cherry não são como seus parentes selvagens, passaram por inúmeras seleções até chegar ao padrão de cores atuais, então, suas necessidades passaram a ser muito mais específicas, eles precisam de nutrientes bem específicos para manter seus exoesqueletos firmes e com a coloração fixada.

O exoesqueleto é a estrutura do corpo dos camarões que compõe a parte mais importante na proteção e resistência dos camarões, ele é a “roupa” dos camarões e crustáceos em geral, é uma estrutura rígida e resistente por isto serve de proteção contra predadores e outras ameaças microscópicas, porém igualmente perigosas, como fungos e bactérias.

Por serem estruturas rígidas os camarões precisam trocar seus exoesqueletos para conseguir crescer, esse fenômeno natural é denominado ecdise, nos Red Cristal e Red Cherry isto acontece pelo menos uma vez por mês. Então, todos os meses, os Red Cristal e Red Cherry precisam ter por baixo do exoesqueleto, um novo exoesqueleto em formação, que deve estar totalmente pronto exatamente no dia em que o camarão abandonar o exoesqueleto atual.

O exoesqueleto é composto por quitina, uma substância um pouco parecida com a celulose, para os camarões conseguirem a matéria prima para fabricar um exoesqueleto forte e resistente, eles precisam dos materiais adequados e, na minha interpretação, concluí que os materiais mais adequados estão na celulose, nas fibras vegetais, nos alimentos vegetais.

Os alimentos mais utilizados e seus componentes.

Aqui no Brasil, a dieta de camarões mais comum entre os aquaristas em geral, é baseado em uma única ração para todos os camarões, durante sua vida toda, esta é a ração granulada para discos “Tetra colorbits”. Numa análise dos componentes desta ração percebe-se que sua base é vegetal com alguma quantidade de proteína animal e alguns suplementos vitamínicos. Não é totalmente ruim, mas não está nem perto de ser totalmente bom, pois uma ração como a colorbits possui uma formula constante, existem apenas aqueles nutrientes e compostos e mais nada, pode ser que faltem (tenho certeza que faltam) alguns componentes específicos para a formação de um bom exoesqueleto e também um bom sistema imunológico.

As rações dos grandes criadores japoneses, Shirakura e Mosura também possuem base vegetal, mas existem diferenças muito grandes no tipo de vegetal utilizado.

No caso dos Red Cristal, além da saúde e longevidade dos camarões, os criadores se preocupam com dois outros fatores, o vermelho e o branco. As cores características dos Red Cristal foram muito difíceis para serem obtidas e também são difíceis de serem mantidas. Através de muitas análises, os criadores concluíram que a cor branca é fortalecida através da introdução de cálcio, e isto é resolvido através da dureza e reserva alcalina da água e alimentos vegetais ricos em cálcio, especialmente as algas, e o vermelho é aumentado através dos carotenóides, o famoso beta-caroteno. Para obter os carotenóides as rações japonesas usam grande quantidade de Spirulina e Chlorella, além de componentes específicos para formação do exoesqueleto e da fixação das cores, a Spirulina e a Chlorella possuem quantidades muito grandes de proteínas, atualmente estão sendo indicadas até mesmo para uso em seres humanos.

Porém, além da ração, todos criadores usam uma variedade muito grande de outros alimentos, para complementar a alimentação e fornecer matéria prima para formação dos exoesqueletos e sistema imunológico dos camarões. Como não sabemos especificamente quais são os nutrientes necessários e suas respectivas quantidades, soluciona-se o problema fornecendo grandes quantidades dos mais variados nutrientes possíveis e deixa-se os camarões escolherem qual nutriente eles mais precisam naquele momento.

Não basta ração é preciso uma dieta completa.

E esta é a estratégia que venho usando na minha criação, forneço diariamente porções de ração de base vegetal com suplementos minerais (cálcio e magnésio), semanalmente vegetais como espinafre e couve cozidos, algas marinhas (nori, que é aquela folha de papel preto do sushi) e apenas uma vez a cada dois dias as rações industrializadas e uma vez a cada 15 dias um pouco de alimentos vivos liofilizados ou congelados como, por exemplo, os bloodworms.

Além de fornecer os nutrientes necessários para a construção de um exoesqueleto melhor, um sistema imunológico mais forte, uma vantagem adicional na dieta de base vegetal é a coloração, que melhorou muito com a nutrição correta, é a cor dos camarões, que estavam ficando desbotados, cada vez mais transparentes. Com a nutrição correta, as cores ficaram mais fortes, mais vivas, diminuíram as manchas transparentes. Com um exoesqueleto mais sadio, o padrão dos camarões melhorou muito, tudo isto graças à nova alimentação.

Outro fator positivo é a redução do número de planárias dentro do aquário. Apesar de muitos aquaristas brasileiros ainda duvidarem do perigo representado pelas planárias, no mundo todo elas são conhecidas como grandes assassinas de camarões, principalmente das fêmeas e filhotes. Como as planárias são carnívoras, não havendo muitos restos de ração baseadas na proteína animal, elas acabam diminuindo bastante. É muito difícil acabar completamente com as planárias, porém apenas a redução delas já é um grande avanço para qualquer criador de camarões.

Este artigo continua neste link: http://www.evoscaping.com.br/blog/index.php/archives/369

Fontes:

Fish Magazine (Japão)

Wikipédia

Sekai Scaping

Como são as lâmpadas T5, como é a aparência delas?

As lâmpadas T5 são uma evolução das fluorescentes tubulares comuns e a primeira vista as T5 parecem uma lâmpada fluorescente de menor potência.

O que faz estas lâmpadas diferentes são os mecanismos internos, que não podem ser vistos, pois o tudo de vidro é recoberto por uma areia branca especial, feita com material a base de fósforo ou outro material, dependendo da temperatura de cor da luz emitida pela lâmpada.

Lâmpada T5 High Efficiency de 14 watts

Como funcionam as lâmpadas T5?

As lâmpadas T5 funcionam de maneira bem semelhante às lâmpadas fluorescentes comuns. Precisam de um reator específico para cada potência.

Com a ajuda de um eletricista, você pode comprar uma ou várias lâmpadas, os reatores correspondentes e instalar na sua atual calha, sem precisar de nenhuma grande modificação, a não ser no tamanho da lâmpada, que vai ser muito menor do que a lâmpada atual.

As lâmpadas T5 são mais potentes que as lâmpadas comuns?

Este é um tema complexo.

Uma confusão muito comum é utilizar o termo watt (W) achando que esta é a potência da luz que sai da lâmpada, mas a unidade de medida correta para se medir a luz é o Lúmen (lm).

O termo Watt utilizado nas lâmpadas são uma medida de consumo de energia elétrica e não refletem exatamente a quantidade de lumens produzidos.

Comparação do diâmetro das lâmpadas T5

Explicando melhor, uma lâmpada incandescente de 20 watts, uma lâmpada compacta de 20 watts ou uma lâmpada T5 de 20 watts consome a mesma quantidade de energia elétrica por hora. Todas consomem 20 watts de energia elétrica.

Mas se as lâmpadas compactas consomem a mesma energia, porque existem campanhas para trocar as incandescentes comuns pelas compactas?

Fazem estas campanhas por causa da quantidade de lumens produzidos pelas lâmpadas compactas.

Por exemplo, num ambiente onde é necessária uma lâmpada incandescente de 60 watts, uma lâmpada compacta de 20 watts vai produzir muito mais lumens e deixar o ambiente muito bem iluminado. Essa diferença da substituição de uma lâmpada de 60 watts por uma lâmpada de 20 watts resulta numa grande redução no consumo de energia elétrica.

O mesmo acontece com as lâmpadas T5 e é por isto que os colegas aquaristas estão empolgados com esse novo sistema de iluminação.

Comparando-se uma lâmpada fluorescente comum (T8) com uma T5 com potência semelhante, a T5 é capaz de produzir uma quantidade muito maior de lumens.

Abaixo você pode analisar duas tabelas comparativas entre as lâmpadas mais utilizadas nos aquários.

Comparação entre as lâmpadas T5 e outras lâmpadas

Um item importante a ser observado é o tamanho das lâmpadas T5.

As lâmpadas T5 possuem um diâmetro de 16 milímetros, ou seja, é 10 milímetros mais fina do que uma T8, que tem 26 milímetros de diâmetro.

As T5 também são menores no comprimento, uma T5 de 14 watts tem apenas 56 centímetros de comprimento, enquanto uma T8 de 18 watts tem 59 centímetros de comprimento.

O tamanho reduzido possibilita encaixar melhor as lâmpadas em tampas de aquário, e tudo com muito mais facilidade. Possibilita até mesmo colocar lâmpadas extras em aquários que não possuem mais espaço para colocação de nenhuma lâmpada.

Com mais atenção é possível notar que as lâmpadas T5 de 14 watts possuem o mesmo comprimento do que as T5 de 24 watts. Aqui vem o primeiro “segredo” destas lâmpadas.

Existem dois tipos de lâmpadas T5, são as T5 HE sigla inglesa que representa High Efficiency e as T5 HO que representa High Output.

Comparação entre lâmpadas T5 e T8

A diferença entre estas duas siglas é o consumo de energia e a quantidade de lumens gerados. As T5 HE – High Efficiency de 56 centímetros produzem uma alta quantidade de lumens gastando 14 watts de energia. As T5 HO – High Output produzem uma quantidade muito maior de lumens em um tubo com os mesmos 56 centímetros, porém com um gasto maior de energia, neste caso são 24 watts.

Não é possível dizer que HE é melhor do que HO e vice versa.

Estas lâmpadas são produzidas com estas diferenças para dar ao consumidor mais opções de escolha. E no nosso caso, cabe ao aquarista decidir qual é a melhor opção para o aquário dele, ou os resultados que ele pretende ter com seu novo sistema de iluminação.

Comparação de tamamanho entre T5 14W x T5 24W

Por exemplo, um dos modelos de aquário mais vendido no Brasil é o 60 cm de comprimento por 30 cm de largura por 35 cm de altura, ou 63 litros. Na tampa deste aquário cabem no máximo três lâmpadas T8 de 18 watts, ou 54 watts, de acordo com a regra mais utilizada pelos aquaristas, é muito próximo do 1 watt/litro. Essa quantidade de luz é, teoricamente, suficiente para manter qualquer tipo de planta, ou seja, este aquário não precisaria de luz extra.

Mas, existe uma regra menos conhecida pelos aquaristas, é a regra dos lumens, que é a forma mais correta de se calcular a quantidade correta de lâmpadas necessárias para se manter um aquário plantado.

Não é uma regra complicada, um aquário com iluminação forte precisa de mais ou menos 90 lumens por litro de água, um aquário com iluminação média precisa por volta de 60 lumens por litro e um aquário com iluminação fraca (low light ou low tech) precisa de mais ou menos 30 lumens por litro. Para facilitar, podemos usar a tabela abaixo.

Lúmens por litro

Fonte: http://www.aquahobby.com/articles/b_ilum.php

Sabendo desta regra e voltando ao nosso aquário exemplo, observamos que o aquário que tem quase um watt/litro com lâmpadas T8, recebe apenas 50 lumens por litro.

Para melhorar a iluminação deste aquário podemos partir para dois caminhos diferentes, usar as T5 para aumentar a quantidade de lumens por litro ou economizar energia elétrica sem prejudicar as plantas.

Para economizar energia, podemos substituir as três lâmpadas T8 de 18 watts por três lâmpadas T5 de 14 watts, ou seja, antes o aquário gastava 54 watts de energia e com as T5 passará a gastar 42 watts. Vamos conferir se as plantas serão prejudicadas com esta mudança, antes o aquário recebia 50 lumens por litro, agora, com as duas T5 ele passará a receber 61 lumens por litro. O objetivo era economizar energia e como prêmio, as plantas ganharam 10 lumens a mais. Esta mudança vai representar um ganho de mais de 20% na quantidade de lumens, com uma economia de 22% de energia elétrica.

Ou senão, podemos substituir as T8 por duas lâmpadas T5 de 24 watts, ou seja, antes o aquário gastava 54 watts de energia e com as T5 passará a gastar 48 watts. Vamos conferir se as plantas serão prejudicadas com esta mudança, antes o aquário recebia 50 lumens por litro, agora, com as duas T5 ele passará a receber 60 lumens por litro. O objetivo era economizar energia e como prêmio, as plantas ganharam 10 lumens a mais. Esta mudança vai representar um ganho de 20% na quantidade de lumens, com uma economia de 11% de energia elétrica.

Se o aquarista tiver como preocupação principal aumentar a eficiência da iluminação do aquário e se aproximar dos 90 lumens por litro da tabela acima, podemos usar algumas combinações de lâmpadas.

Como as T5 são mais finas, na mesma tampa onde cabiam apenas 3 lâmpadas T8 é possível instalar 4 lâmpadas T5. Então:

• Com quatro lâmpadas T5 de 14 watts, teremos 82,5 lumens/litro
• Com três lâmpadas T5 de 24 watts, teremos 90,4 lumens/litro
• Com quatro lâmpadas T5 de 24 watts, teremos 120,6 lumens/litro

Parece que a afirmação que fiz logo no início do texto está ficando cada vez mais verdadeira, mas, para melhorar ainda mais a avaliação das T5, além das vantagens que já vimos, existe uma que é muito interessante, é a durabilidade das lâmpadas T5, elas duram pelo menos o dobro de uma T8 comum.

De acordo com o fabricante, uma T8 tem durabilidade de cerca de 7.500 horas, enquanto o mesmo fabricante indica 18.000 horas de durabilidade de uma T5.

Na iluminação de aquários plantados de alto desempenho é recomendável trocar as T8 a cada 6 ou 8 meses, com uma T5 essas trocas podem acontecer a cada 12 ou 14 meses.

Essas lâmpadas estão perfeitas demais, tem que ter um lado negativo.

Sim, tem alguns fatores negativos e o que mais chama a atenção é o preço, as lâmpadas T5 custam mais do que o dobro das lâmpadas T8. O reator utilizado para acender as lâmpadas T5 é especifico para estas lâmpadas e por isto é muito mais caro do que um reator de lâmpada fluorescente comum.

Falando em reatores, é possível encontrar nas lojas dois tipos de reatores para lâmpadas T5, são os reatores de Alto Fator de Potência (AFP) e os reatores de Baixo Fator de Potência (BFP).

Reator de Alto Fator de Potência (AFP)

A diferença entre estes dois reatores não está ligada ao funcionamento das lâmpadas, ou seja, os dois reatores funcionam como devem e acendem as T5 com todo seu brilho, emitindo a mesma quantidade de lumens. A diferença é a eficiência e os reatores de Alto Fator trabalham com muito mais eficiência, convertendo a energia elétrica que chega com menos perdas do que os reatores de Baixo Fator.

Explicando mais detalhadamente, a energia elétrica chega da tomada e passa pelo reator, onde ela é transformada na energia elétrica na medida necessária para acender a T5, porém ao se transformar a energia existe uma perda, que pode ser percebida na forma de calor ou ruído. Os reatores de Alto Fator são mais eficientes e por isto “perdem” menos energia, diminuindo o consumo de energia. Essa diferença na eficiência é refletida no preço, obviamente os reatores de Alto Fator são mais caros do que os reatores de Baixo Fator.

Não sei informar se a durabilidade ou resistência de um reator de Alto Fator é melhor ou maior do que um reator de Baixo Fator, porém para se produzir os reatores de Alto Fator são necessários mais circuitos e componentes do que um reator de Baixo Fator; e para se fazer isto é necessária uma fábrica com mais tecnologia e uma estrutura produtiva mais complexa, provavelmente uma fábrica maior e mais moderna consegue oferecer um produto com qualidade melhor.

Voltando ao lado negativo das T5, vamos analisar o calor que estas lâmpadas geram. No inverno o calor gerado pelas lâmpadas não é um grande problema, ele até ajuda a manter a temperatura da água em um padrão aceitável para os peixes e plantas, contudo, no durante o verão brasileiro essa situação pode ser um fator complicador.

As T5 são muito mais “quentes” do que uma T8. Para demonstrar isto vamos a mais um exemplo prático; deixando-se uma T8 ligada, ao final de uma hora é possível colocar a mão nas lâmpadas sem sustos. Isso não acontece em uma lâmpada T5, se você colocar a mão em uma T5 ligada, não vai se queimar, mas será uma situação desconfortável.

Temperatura lâmpada T8

Esse calor gerado pelas lâmpadas T5 está intimamente ligado a quantidade de lumens gerados pelas lâmpadas. Como já vimos uma T5 possui dimensões muito menores do que uma T8 e produz mais lumens.

Atualmente, nas lojas de aquarismo, as lâmpadas mais vendidas são as do tipo HO, ou seja, aquelas que geram muitos lumens e consomem mais energia do que uma T5 HE do mesmo comprimento. Então, novamente tomando como exemplo uma T8 de 18 watts, uma T5 HO de 24 watts, por conta do maior consumo de energia e do maior número de lumens, essa T5 vai gerar mais calor do que a T8 e deixá lo concentrado em uma área muito menor.

No momento, não tenho um termômetro com capacidade para medir a temperatura da lâmpada T5 HO em funcionamento, mas ela deve ultrapassar os 70ºC.

Nas lâmpadas T5 HE o calor gerado será menor do que uma T5 HO, esse calor será apenas um pouco maior do que uma T8 de potência equivalente. Testando a temperatura destas lâmpadas, consegui a leitura máxima de 45,4ºC numa T5 HE e 45ºC em uma T8 de 40 watts.

Temperatura lâmpada T5

Considerando estes fatores negativos, o aquarista deve pensar antes de trocar suas T8 pelas T5. Se atualmente o aquário está muito quente, provavelmente a temperatura vai aumentar depois das T5 instaladas. Será necessário mudar toda a tampa do aquário por um modelo melhor ventilado ou aberto, ou instalar um sistema de ventilação forçada, usando os coolers ou ventiladores, muito usados na refrigeração dos computadores pessoais.

Com relação ao preço das lâmpadas, reatores e instalação é uma situação que deve ser provisória, uma vez que a eficiência destas lâmpadas é tão melhor do que as comuns, esse padrão de lâmpadas deve se tornar o mais usado, não só no aquarismo como também em iluminação residencial, comercial ou industrial e com o aumento da oferta e da demanda, a competição muito acirrada que existe no mercado de iluminação, deve fazer o custo cair bastante.

Mesmo hoje, com um projeto bem pensado de iluminação do seu aquário, o atual custo destas lâmpadas é facilmente reposto através da economia de energia e maior durabilidade que as T5 apresentam. A sua conta de energia elétrica vai diminuir e em poucos meses esta economia vai trazer de volta o dinheiro que você gastou na instalação, as T5 vão durar mais meses, e você não vai precisar trocar lâmpadas a cada seis meses, como ocorre com as T8.

Minoru Nagayama, Evolution Scaping, 2009.

A cópia e a reprodução, total ou parcial, deste artigo são previamente autorizadas, desde que sejam citadas a autoria e as fontes utilizadas no texto.

Fontes:

Era de Aquários – Aquahobby: http://www.aquahobby.com/articles/b_ilum.php

Osram: http://www.osram.com.br/osram_br/Ferramentas_&_Downloads/_pdf/Arquivos/Iluminao_Geral/Mini_catalogo_2008-2009/miolo_04_fluortubu.pdf

Phillips: http://www.luz.philips.com/archives/tbs910.pdf

BLV Licht: http://www.blv-licht.com/blv/downs/BLV_USHIO_06-07_S_P.pdf

Venture lighting: http://www.venturelighting.com/

_Que lindo o seu aquário!!! Dá muito trabalho???

_Não…

_Ahhh, mas o cunhado do fulano disse que dá um trabalhão. Ficar trocando água, limpar o vidro…

Já tive e tenho muitos cachorros, já tive um beagle, vários poodles, alguns vira-latas, a grande estrela foi uma labradora dourada lindíssima, qualquer semelhança com o Marley (o labrador do filme e do livro) não é mera coincidência, acho que eram parentes. Atualmente tenho um teckel, que é conhecido por alguns como daschund, basset ou salsicha, muito inteligente e bonachão.

Além dos cachorros já tive gatos que são muito bonitos, charmosos e independentes.

Eles chegam filhotinhos, barrigudinhos, patas desproporcionais, andar desajeitado, com olhos grandes, arregalados, um olhar irresistivelmente meigo, afetuoso, encantador e uma série de outros adjetivos “fofos”.

Na primeira, até a segunda semana é uma alegria enorme a presença do filhotinho, eles brincam, latem, tropeçam nas próprias patas, se lambuzam com a papinha e com o leite. Até quando fazem xixi no seu tapete novinho é motivo para sorrisos. Você vai comprar um monte de bugigangas, cama, brinquedinhos, papinhas especiais, ossinhos das mais variadas cores e sabores e as mais lindas roupinhas para o cão fashion. É só alegria.

Na terceira semana é hora de conferir com o veterinário as vacinas e a vermifugação. O veterinário vai passar uma lista com pelo menos 04 vacinas, a V8 ou V10 (3 doses absolutamente obrigatórias e indispensáveis), a anti-rábica (anual – obrigatória), para giardiase (anual – obrigatória) e para traqueobronquite (anual – obrigatória) mais o vermífugo (obrigatórios). Afinal, os lindinhos merecem e precisam de cuidados! Após o primeiro mês o filhotinho vai ganhar força, estará menos atrapalhado, vai começar a se divertir com os brinquedinhos. Talvez ele ache que o seu sapato novo é mais divertido do que o brinquedinho que você comprou. Mas, tudo bem! Ele é tão lindinho!

No terceiro mês, o seu sapato já vai estar gasto e ele vai descobrir que o pé da mesa de jantar é muito saboroso. Nunca experimentei, mas acho que o cantinho do tapete tem um sabor parecido. Vai ser um pouco penoso limpar e conversar com o cãozinho todas as vezes que ele fizer xixi ou cocô no seu quarto, pois ele ainda precisa dormir dentro de casa, afinal, é apenas um filhotinho fofo e não pode ficar resfriado.

Comparativo Cão x Peixe

Mas não desista! E jamais abandone o seu cãozinho, eles são muito inteligentes, logo aprendem.

A pergunta dos visitantes? Eu respondo com um argumento curto: Muito menos trabalho do que um cachorro.

Por outro lado, peixe não faz xixi nos móveis, não tem latido estridente, nem pula nas visitas e não arranha os móveis. Os peixes não precisam de banho e tosa, nem de vacina e nem veterinários. A ração premium dos peixes dura quase 3 meses e no final das contas fica quase 10 vezes mais barata do que uma ração premium para cães.

O aquário é mais caro que a maioria das camas para cães, (é, existem camas para cães mais caras que colchão king size humano) mas, nunca ouvi falar sobre peixe que roeu o vidro.

Peixes não precisam de adestradores, já nascem sabendo que só podem fazer xixi e cocô no cantinho deles. A área de um aquário é muito menor do que a área do quintal. O que dá mais trabalhão? Limpar 1 m² de vidro ou varrer e lavar o quintal todo?

A Hemianthus callitrichoides não é a planta carpete mais exigente. Para formar um belo carpete, bastam alguns poucos cuidados, por isto pode ser utilizada até mesmo por aquaristas iniciantes, que tentaremos descrever agora.

Hemianthus callitrichoides var. Cuba

Nome científico: Hemianthus callitrichoides

Nome comum: HC, Hemianthus cuba

Temperatura: 18 a 28ºC

Origem: América Central / Cuba

Taxa de crescimento: médio

Posicionamento no aquário: frente

Tamanho: aproximadamente 3 cm

Dificuldade: média

Iluminação: forte

pH: 5.0 a 7.5

Comentários: Planta carpete pequena e delicada, por possuir folhas diminutas é ótima para nano-plantados pelo fato de passar a idéia de que o aquário é maior do que realmente é.

Boa iluminação, água mais ácida e mole e adição de CO2 fazem a velocidade de propagação aumentar vertiginosamente. Uma das menores, se não a menor, plantas carpetes para aquários.

Hemianthus callitrichoides var. Cuba

Crescimento estagnado, que pode ser causado por deficiência de nutrientes, normalmente é resolvido com a adição de fertilização líquida. Mas se o problema for folhas amarelando, a causa é mais específica – falta de ferro – então use fertilizantes que contenham ferro (micronutrientes ou apenas ferro mesmo).

Publicação autorizada por Cinthia Emerich – Sekai Scaping

Neritina natalensis

Nome popular: Neritina zebra

Nome científico: Neritina natalensis

Família: Neritidae

Origem: Continente Africano / Quênia, Moçambique, Somália, África do Sul e Tanzânia

Sociabilidade: Grupo

pH: 7.0 a 8.0

Temperatura: 24 a 28ºC

Dureza da água: Dura

Tamanho adulto: 2 cm

Alimentação: herbívoro – plantas em decomposição e algas

Dimorfismo sexual: Dióico – existe o macho e a fêmea, o macho possui um complexo peniano como nas ampulárias.

Comportamento: Pacífico

Reprodução: A reprodução da Neritina natalensis ainda não foi profundamente estudada, existem duas hipóteses referentes a ela: A primeira é de que quando a fêmea deposita o ovo (que é mais rígido que o dos gastrópodes mais comuns em aquários), após o período de 20 – 30 dias eclode uma larva que posteriormente se transforma no caramujo adulto. A segunda é de que após a eclosão, já nasce um “mini-caramujo” totalmente formado. Em ambos os casos, seria necessária a água salobra para o desenvolvimento e por isso a reprodução em aquários não vai até o fim. Mas, ainda são necessários estudos para comprovar como a reprodução realmente ocorre.

Neritina natalensis

As cápsulas dos ovos são depositadas em qualquer substrato disponível tal como madeira, conchas de moluscos, rochas e folhas caídas. Elas são brancas assim que depositadas e vão se tornando amareladas conforme o desenvolvimento ocorre, podem ser circulares ou ovais e medem cerca de 1mm de diâmetro. A superfície que estiver em contato com o substrato é plana, enquanto a superfície livre é convexa, as cápsulas sempre possuem grânulos de areia em sua composição. As fêmeas depositam várias cápsulas por vez.

Tamanho mínimo do aquário: 20 litros

Outras Informações: É originária de mangues / estuários, mas se adapta bem à água doce quando adulta devido às cheias que ocorrem em seu habitat natural, por se alimentar de material vegetal em decomposição acaba fazendo parte importante na reciclagem de nutrientes. Quando em aquários, utilizam troncos, rochas, plantas de folhas mais resistentes e até mesmo o vidro para depositar seus ovos, muitos brincam que o aquário “está com ictio” quando essas desovas ocorrem.

Possuem o corpo listrado acompanhando o padrão da concha, normalmente em aquários, com peixes que as importunem, elas mantém os tentáculos protegidos sob a concha, mas quando em aquário específico para elas (mantenho um grupo de cerca de 30 espécimes em um cubo próprio, sem peixes), deixam seus longos tentáculos expostos. Estes tentáculos podem passar o tamanho do corpo delas em comprimento e só ficam a mostra quando se sentem seguras.

Publicação autorizada por Cinthia Emerich – Sekai Scaping

]]> http://www.evoscaping.com.br/blog/index.php/archives/299/feed 0 http://www.evoscaping.com.br/blog/index.php/archives/283 http://www.evoscaping.com.br/blog/index.php/archives/283#comments Wed, 19 Aug 2009 02:56:10 +0000 Minoru Nagayama http://www.evoscaping.com.br/blog/?p=283 O Apistogramma cacatuoides é o peixe do gênero apistogramma mais difundido no Brasil.

Trata-se de um peixe da família dos ciclídeos, que ao contrário de seus parentes de maior porte, tem a característica de ser relativamente dócil.

Nome Popular: Apisto cacatuoides, Apisto cacatua

Nome Científico: Apistogramma cacatuoides

Família: Cichlidae

Origem: América do Sul / ecossistemas lóticos e lênticos do Alto Amazonas (Brasil, Peru e Colômbia)

Sociabilidade: Casal ou sozinho

pH: 6.0 a 7.5

Temperatura: 24 a 28ºC

Dureza da água: mole

Tamanho adulto: 8 a 9cm

Alimentação: Onívora, aceita de tudo, mas se quiser incentivar a reprodução e manter seu apisto saudável e com belas cores é recomendado oferecer alimentos vivos ao menos uma vez na semana, podem ser daphnias, artêmias, enquitréias, larvas de mosquito, etc. Também é recomendado oferecer ração complementar à base de vegetais / algas visando aumentar a variedade da alimentação e ressaltar a coloração azul (quando for o caso).

Dimorfismo sexual: O macho é maior, mais colorido, apresenta a nadadeira ventral maior, pontas das nadadeiras anal, dorsal e caudal finas (esta última apresentando duas pontas), os raios da nadadeira dorsal são maiores e o ventre é retilíneo. Além disso, o macho possui os lábios bem desenvolvidos.

Fêmea

A fêmea possui coloração amarelada, pontas das nadadeiras anal, dorsal e caudal arredondadas, ventre roliço, é menor que o macho e dependendo da ocasião apresenta uma faixa negra vertical nas nadadeiras ventrais e um único ocelo negro no meio do corpo.

O sexo dos filhotes não é determinado quando eles nascem, a proporção de machos e fêmeas pode variar até o 35º dia de vida, o pH é o principal fator que influencia na quantidade de machos e fêmeas em uma ninhada.

A água com pH mais ácido gera mais machos e a água com pH maisalcalino gera mais fêmeas

Comportamento: São peixes territoriais e agressivos com outros da mesma espécie ou formato e coloração parecidos. O casal deve ser sempre mantido em aquário próprio e sem outros peixes, no caso de aquário comunitário é recomendado manter apenas o macho sozinho. Com os outros peixes costumam ser pacíficos.

Fêmea

Reprodução: Tudo começa quando o macho e a fêmea formam casal e escolhem um local para desovar, geralmente este é bem escondido com o casal tendo preferência por troncos, raízes e outros objetos que formem tocas. Eles irão limpar o lugar, cavar, enfim… deixar tudo pronto para a desova, em casos de aquários plantados com camada fértil corre-se o risco deles cavarem além da conta e atingirem essa camada. O macho exibirá suas cores ao máximo, apresentará as nadadeiras eriçadas e nadará perto da fêmea apresentando movimentos erráticos, com leves tremores, nadando e parando constantemente.

Casal de Apistos em aquário adequado para reprodução

Quando está pronta para desovar, a fêmea apresenta o ovopositor bem visível, cores fortes – normalmente puxada para o amarelo – e a desova ocorre geralmente à noite com uma quantidade de ovos variável, mas normalmente numerosa e de coloração laranja. A fêmea deposita os ovos e o macho os fertiliza logo em seguida. A fêmea fica cuidando dos ovos – agitando as nadadeiras para que a água circule por entre eles, retirando os ovos não fecundados ou atacados por fungos – até que eclodam alguns dias depois.

Logo após a eclosão os filhotes ainda ficam no local da desova e vão se alimentando do resto do saco vitelino, alguns dias depois a fêmea começa a trazê-los para fora da “toca”, mas sempre sob seu cuidado atento. A partir deste momento podemos iniciar a alimentação dos pequenos: infusórios, nauplios de artêmia, ovos de artêmia sem casca, ração específica para alevinos de ovíparos, etc., conforme os filhotes forem crescendo alimentos vivos maiores podem ser oferecidos.

Durante este período a fêmea fica com coloração amarela bem forte e muito agressiva com o macho, portanto o recomendado é retirá-lo do aquário para evitar o estresse de ambos. Os pequenos ficam agrupados e sempre perto da mãe, aos poucos vão se aventurando pelo aquário e por isso mesmo é bom manter a entrada do filtro (se for o externo) coberta com perlon para evitar acidentes.

À partir de 1 mês de idade os filhotes já podem ser separados da mãe, ou então assim que ela começar a dar sinais que não está mais cuidando deles. Por volta dos 6 meses de idade os filhotes já atingem maturidade sexual e podem começar a reproduzir, mas a coloração final do macho leva mais tempo que isso.

Tamanho mínimo do aquário: Para apenas um casal 30 litros, para um aquário comunitário 50 litros.

var. White Gold

Outras informações: Existem diferentes variedades de Apistogramma cacatuoides, esta das fotos é a “triple red” por possuir coloração vermelha e mosaico nas nadadeiras dorsal, anal e caudal. Mesmo dentre os peixes desta variedade podem haver colorações um pouco diferentes, algumas mais puxadas para o azul, outras para o amarelo, para o vermelho e por aí vai. Além dela existem as variedades “Double Red” com mosaicos e cor vermelha nas nadadeiras dorsal e caudal, “Orange Flash” nadadeiras dorsal, caudal e anal sem mosaicos e cor laranja, “White gold” com o corpo amarelado e até mesmo uma com mosaicos nas nadadeiras ventrais, anal, dorsal e caudal.

var. Double Red

Este é um dos apistos mais conhecidos no aquarismo devido ao comportamento e cores exuberantes. Apesar da ampla faixa de pH, apreciam águas mais ácidas. Um aquário ideal para esta espécie deve possuir troncos e folhas, formando esconderijos, substrato fino e fácil de ser cavado (areia ou basalto nº.0), plantas flutuantes para ajudar a criar mais áreas de sombras, temperatura um pouco mais elevada – a partir dos 26ºC – e água bem mole.

Publicação autorizada por Cinthia Emerich – Sekai Scaping

Nome popular: Comedor de Algas Siamês, CAS

Nome científico: Crossocheilus siamensis

Família: Cyprinidae

Origem: Ásia / Bacia dos rios Mekong, Chao Phraya e Xe Bangfai

Sociabilidade: Grupos

pH: 6.5 a 8.0

Temperatura: 24 a 28ºC

Dureza da água: Mole

Tamanho adulto: 16 cm

Alimentação: Onívoro. Se alimenta de algas, peri e fitoplâncton. É o único peixe conhecido que se alimenta de algas vermelhas. Oferecer rações específicas para peixes de fundo, à base de algas e também alimentos vivos pelo menos uma vez por semana.

Dimorfismo sexual: A fêmea é um pouco maior e possui o ventre mais roliço

Comportamento: Pacífico com os outros habitantes, é um nadador ativo e rápido que vive melhor em cardumes, mas pode vier tranquilamente em casais ou até mesmo sozinho. É um ótimo saltador então deve ser mantido em aquários tampados.

Reprodução: Ovíparo. Na natureza vai para as áreas alagadas pelas cheias para desovar, em aquários são raros os relatos de reprodução.

Tamanho mínimo do aquário: 100 litros

Outras informações: Por ser um peixe que cresce bastante não é recomendado para aquários com menos de 100 litros, muitas pessoas compram achando que o peixe vai crescer de acordo com o tamanho do aquário, mas isto não passa de um grande erro, apenas adquira um peixe desses se possuir um aquário grande que o comporte. Na natureza vive em águas com fortes correntezas, por isso é importante que a oxigenação da água do aquário seja alta. Podem viver por mais de 10 anos, então se prepare para desfrutar de sua companhia por um longo período!

Publicação autorizada por Cinthia Emerich – Sekai Scaping

São peixes muito resistentes, excelente opção para aquaristas iniciantes e para aquários plantados.

Nome popular: Engraçadinho, Flame Tetra
Nome científico: Hyphessobrycon flammeus
Família: Characidae
Origem: Brasil / Estados de São Paulo e Rio de Janeiro
Sociabilidade: Cardume
pH: 6.0 a 7.0
Temperatura: 24 a 28ºC
Dureza da água: Mole
Tamanho adulto: 3 a 4 cm

Alimentação: Onívoro, come de tudo, é importante acrescentar alimento vivo à sua dieta pelo menos uma vez por semana, podem ser daphnias, artêmias, enquitréias, etc. Na natureza se alimenta de vermes, pequenos crustáceos e material vegetal, por isso, também é importante adicionar ração a base de vegetais / algas à sua dieta.

Dimorfismo sexual: O macho é menor, possui as cores mais vivas e o ventre mais magro, retilíneo. Já a fêmea é o contrário, maior, coloração um pouco mais pálida e ventre volumoso, roliço, principalmente em época de desova.

Comportamento: São peixes territoriais apenas com outros da mesma espécie ou formato e coloração parecidos. Em aquários comunitários dificilmente chegam a atacar / estressar outros peixes. O mais comum é ver os machos disputando entre si a hierarquia do grupo.

Reprodução: Ovíparo, são considerados disseminadores livres, pois a fêmea libera os ovos na água e o macho nada em volta fertilizando-os. Os ovos eclodem em 48 – 72 horas quando mantidos em temperatura mais alta, após dois ou três dias da eclosão os alevinos já consumiram o conteúdo do saco vitelino e começam a nadar. Não ocorre o cuidado parental entre os peixes desta espécie e a partir do momento em que os filhotes apresentam nado livre pode-se dar rações específicas para alevinos de ovíparos e alimentos vivos como náuplios de artêmia, conforme os filhotes forem crescendo alimentos vivos maiores podem ser oferecidos.
É recomendado o uso de filtro interno de espuma ou então colocar perlon na entrada de água do filtro externo para evitar sugar os filhotes quando em aquários próprios para reprodução.

Tetra Engraçadinho

Tamanho do aquário: 50 litros

Outras informações: Por serem de cardume, os flammeus não devem ser mantidos em grupos com menos que 5 indivíduos, quanto maior o cardume, mais natural o seu comportamento que é incrível, formam cardumes coesos e nadam o tempo todo pelo aquário inspecionando cada centímetro do território. Definitivamente são ótimos peixes para plantados.

Publicação autorizada por Cinthia Emerich – Sekai Scaping

Uma dúvida muito comum entre os aquaristas é a identificar o sexo dos camarões Red Cristal, neste artigo vamos ajudar a esclarecer algumas dúvidas a respeito deste assunto que gera alguma polêmica.

Para a ciência biológica a definição de dimorfismo sexual são as diferenças físicas, não sexuais, entre os indivíduos do sexo masculino e feminino de uma mesma espécie.

Essas diferenças podem primárias e estão ligadas diretamente a presença ou formato das gônadas e das genitálias. No caso dos homens e mulheres a diferenciação é observada pela presença dos testículos no homem e dos ovários nas mulheres.

Já as diferenças secundárias são aquelas ligadas direta ou indiretamente à reprodução, porém não estão relacionadas diretamente com os órgãos reprodutores. As diferenças secundárias podem ser observadas entre os leões machos, com usa juba e as leoas, que não possuem juba. O dimorfismo também pode ser observado em muitas espécies de ave, como é o caso do galo e da galinha; o galo possui um porte físico mais avantajado, crista mais desenvolvida, cauda maior, esporas e um canto muito mais potente e diferenciado do que o das galinhas.

O dimorfismo sexual pode ser observado em diversos grupos de seres vivos, sendo eles animais ou vegetais. Em inúmeras espécies as diferenças de cor, tamanho, porte físico, etc. podem definir o direito de se reproduzir, quanto mais “positivas” ao ponto de vista do parceiro forem os diferenciais físicos, maior a chance de estes indivíduos obterem sucesso na sua reprodução.

Nos os camarões Red Cristal existe o dimorfismo, as diferenças externas são bem sutis, mas existem. Vamos tentar demonstrar algumas destas diferenças.

Com o auxílio de um microscópio seria muito fácil identificar as diferenças entre os Red Cristal machos e as fêmeas, porém, para este tipo de exame seria necessário que os camarões estivessem mortos, o que não é desejável para nós, aquaristas.

Descartadas as diferenças microscópicas, vamos às diferenças visíveis a olho nu. Para iniciarmos nossa análise, vejamos a imagem de uma fêmea e de um macho.

A primeira vista não há diferenças, porém, olhando com maior atenção, poderemos notar que a fêmea possui um espaço vazio no abdômen, é a bolsa onde ela vai guardar os ovos em incubação.

No macho este espaço é bem menor, pois ele só é utilizado para guardar e proteger as nadadeiras.

Na fêmea o ovário é um caractere que pode ser notado sem muito esforço, basta um pouco de experiência.

As diferenças são muito mais visíveis nas fêmeas do que nos machos, e isto ocorre principalmente na época de reprodução, que ocorre aproximadamente uma vez a cada sessenta dias.

A fêmea fica “grávida”, com os ovários cheios de ovos prontos para serem fertilizados por mais ou menos 07 dias. Neste período na parte superior do abdômen o ovário fica mais escuro. É neste período que é possível distinguir a fêmea do macho com mais facilidade e menor probabilidade de erro.

Logo após a ecdise (troca de exoesqueleto) ocorre a fertilização dos ovos e inicia-se a incubação dos ovos, que dura entre 21 e 25 dias.

Após a eclosão dos ovos, por um período de aproximadamente 20 dias, fêmea faz uma pausa no processo reprodutivo, só então reinicia o processo reprodutivo.

Sabendo destes detalhes, é possível identificar com bastante segurança todas as fêmeas Red Cristal do seu aquário, aqueles que restaram sem identificação são os machos ou fêmeas imaturas.

Infelizmente no estágio juvenil ou fora do período reprodutivo é muito difícil identificar com segurança quais são os machos e as fêmeas, porém, como os Red Cristal possuem um ciclo reprodutivo muito rápido, todos os meses as fêmeas estarão com seus ovários visíveis e novos camarões chegarão ao estágio adulto e poderão ser identificados.