A Hemianthus callitrichoides não é a planta carpete mais exigente. Para formar um belo carpete, bastam alguns poucos cuidados, por isto pode ser utilizada até mesmo por aquaristas iniciantes, que tentaremos descrever agora.

Hemianthus callitrichoides var. Cuba

Nome científico: Hemianthus callitrichoides

Nome comum: HC, Hemianthus cuba

Temperatura: 18 a 28ºC

Origem: América Central / Cuba

Taxa de crescimento: médio

Posicionamento no aquário: frente

Tamanho: aproximadamente 3 cm

Dificuldade: média

Iluminação: forte

pH: 5.0 a 7.5

Comentários: Planta carpete pequena e delicada, por possuir folhas diminutas é ótima para nano-plantados pelo fato de passar a idéia de que o aquário é maior do que realmente é.

Boa iluminação, água mais ácida e mole e adição de CO2 fazem a velocidade de propagação aumentar vertiginosamente. Uma das menores, se não a menor, plantas carpetes para aquários.

Hemianthus callitrichoides var. Cuba

Crescimento estagnado, que pode ser causado por deficiência de nutrientes, normalmente é resolvido com a adição de fertilização líquida. Mas se o problema for folhas amarelando, a causa é mais específica – falta de ferro – então use fertilizantes que contenham ferro (micronutrientes ou apenas ferro mesmo).

Publicação autorizada por Cinthia Emerich – Sekai Scaping

Neritina natalensis

Nome popular: Neritina zebra

Nome científico: Neritina natalensis

Família: Neritidae

Origem: Continente Africano / Quênia, Moçambique, Somália, África do Sul e Tanzânia

Sociabilidade: Grupo

pH: 7.0 a 8.0

Temperatura: 24 a 28ºC

Dureza da água: Dura

Tamanho adulto: 2 cm

Alimentação: herbívoro – plantas em decomposição e algas

Dimorfismo sexual: Dióico – existe o macho e a fêmea, o macho possui um complexo peniano como nas ampulárias.

Comportamento: Pacífico

Reprodução: A reprodução da Neritina natalensis ainda não foi profundamente estudada, existem duas hipóteses referentes a ela: A primeira é de que quando a fêmea deposita o ovo (que é mais rígido que o dos gastrópodes mais comuns em aquários), após o período de 20 – 30 dias eclode uma larva que posteriormente se transforma no caramujo adulto. A segunda é de que após a eclosão, já nasce um “mini-caramujo” totalmente formado. Em ambos os casos, seria necessária a água salobra para o desenvolvimento e por isso a reprodução em aquários não vai até o fim. Mas, ainda são necessários estudos para comprovar como a reprodução realmente ocorre.

Neritina natalensis

As cápsulas dos ovos são depositadas em qualquer substrato disponível tal como madeira, conchas de moluscos, rochas e folhas caídas. Elas são brancas assim que depositadas e vão se tornando amareladas conforme o desenvolvimento ocorre, podem ser circulares ou ovais e medem cerca de 1mm de diâmetro. A superfície que estiver em contato com o substrato é plana, enquanto a superfície livre é convexa, as cápsulas sempre possuem grânulos de areia em sua composição. As fêmeas depositam várias cápsulas por vez.

Tamanho mínimo do aquário: 20 litros

Outras Informações: É originária de mangues / estuários, mas se adapta bem à água doce quando adulta devido às cheias que ocorrem em seu habitat natural, por se alimentar de material vegetal em decomposição acaba fazendo parte importante na reciclagem de nutrientes. Quando em aquários, utilizam troncos, rochas, plantas de folhas mais resistentes e até mesmo o vidro para depositar seus ovos, muitos brincam que o aquário “está com ictio” quando essas desovas ocorrem.

Possuem o corpo listrado acompanhando o padrão da concha, normalmente em aquários, com peixes que as importunem, elas mantém os tentáculos protegidos sob a concha, mas quando em aquário específico para elas (mantenho um grupo de cerca de 30 espécimes em um cubo próprio, sem peixes), deixam seus longos tentáculos expostos. Estes tentáculos podem passar o tamanho do corpo delas em comprimento e só ficam a mostra quando se sentem seguras.

Publicação autorizada por Cinthia Emerich – Sekai Scaping

]]> http://www.evoscaping.com.br/blog/index.php/archives/299/feed 0 http://www.evoscaping.com.br/blog/index.php/archives/283 http://www.evoscaping.com.br/blog/index.php/archives/283#comments Wed, 19 Aug 2009 02:56:10 +0000 Minoru Nagayama http://www.evoscaping.com.br/blog/?p=283 O Apistogramma cacatuoides é o peixe do gênero apistogramma mais difundido no Brasil.

Trata-se de um peixe da família dos ciclídeos, que ao contrário de seus parentes de maior porte, tem a característica de ser relativamente dócil.

Nome Popular: Apisto cacatuoides, Apisto cacatua

Nome Científico: Apistogramma cacatuoides

Família: Cichlidae

Origem: América do Sul / ecossistemas lóticos e lênticos do Alto Amazonas (Brasil, Peru e Colômbia)

Sociabilidade: Casal ou sozinho

pH: 6.0 a 7.5

Temperatura: 24 a 28ºC

Dureza da água: mole

Tamanho adulto: 8 a 9cm

Alimentação: Onívora, aceita de tudo, mas se quiser incentivar a reprodução e manter seu apisto saudável e com belas cores é recomendado oferecer alimentos vivos ao menos uma vez na semana, podem ser daphnias, artêmias, enquitréias, larvas de mosquito, etc. Também é recomendado oferecer ração complementar à base de vegetais / algas visando aumentar a variedade da alimentação e ressaltar a coloração azul (quando for o caso).

Dimorfismo sexual: O macho é maior, mais colorido, apresenta a nadadeira ventral maior, pontas das nadadeiras anal, dorsal e caudal finas (esta última apresentando duas pontas), os raios da nadadeira dorsal são maiores e o ventre é retilíneo. Além disso, o macho possui os lábios bem desenvolvidos.

Fêmea

A fêmea possui coloração amarelada, pontas das nadadeiras anal, dorsal e caudal arredondadas, ventre roliço, é menor que o macho e dependendo da ocasião apresenta uma faixa negra vertical nas nadadeiras ventrais e um único ocelo negro no meio do corpo.

O sexo dos filhotes não é determinado quando eles nascem, a proporção de machos e fêmeas pode variar até o 35º dia de vida, o pH é o principal fator que influencia na quantidade de machos e fêmeas em uma ninhada.

A água com pH mais ácido gera mais machos e a água com pH maisalcalino gera mais fêmeas

Comportamento: São peixes territoriais e agressivos com outros da mesma espécie ou formato e coloração parecidos. O casal deve ser sempre mantido em aquário próprio e sem outros peixes, no caso de aquário comunitário é recomendado manter apenas o macho sozinho. Com os outros peixes costumam ser pacíficos.

Fêmea

Reprodução: Tudo começa quando o macho e a fêmea formam casal e escolhem um local para desovar, geralmente este é bem escondido com o casal tendo preferência por troncos, raízes e outros objetos que formem tocas. Eles irão limpar o lugar, cavar, enfim… deixar tudo pronto para a desova, em casos de aquários plantados com camada fértil corre-se o risco deles cavarem além da conta e atingirem essa camada. O macho exibirá suas cores ao máximo, apresentará as nadadeiras eriçadas e nadará perto da fêmea apresentando movimentos erráticos, com leves tremores, nadando e parando constantemente.

Casal de Apistos em aquário adequado para reprodução

Quando está pronta para desovar, a fêmea apresenta o ovopositor bem visível, cores fortes – normalmente puxada para o amarelo – e a desova ocorre geralmente à noite com uma quantidade de ovos variável, mas normalmente numerosa e de coloração laranja. A fêmea deposita os ovos e o macho os fertiliza logo em seguida. A fêmea fica cuidando dos ovos – agitando as nadadeiras para que a água circule por entre eles, retirando os ovos não fecundados ou atacados por fungos – até que eclodam alguns dias depois.

Logo após a eclosão os filhotes ainda ficam no local da desova e vão se alimentando do resto do saco vitelino, alguns dias depois a fêmea começa a trazê-los para fora da “toca”, mas sempre sob seu cuidado atento. A partir deste momento podemos iniciar a alimentação dos pequenos: infusórios, nauplios de artêmia, ovos de artêmia sem casca, ração específica para alevinos de ovíparos, etc., conforme os filhotes forem crescendo alimentos vivos maiores podem ser oferecidos.

Durante este período a fêmea fica com coloração amarela bem forte e muito agressiva com o macho, portanto o recomendado é retirá-lo do aquário para evitar o estresse de ambos. Os pequenos ficam agrupados e sempre perto da mãe, aos poucos vão se aventurando pelo aquário e por isso mesmo é bom manter a entrada do filtro (se for o externo) coberta com perlon para evitar acidentes.

À partir de 1 mês de idade os filhotes já podem ser separados da mãe, ou então assim que ela começar a dar sinais que não está mais cuidando deles. Por volta dos 6 meses de idade os filhotes já atingem maturidade sexual e podem começar a reproduzir, mas a coloração final do macho leva mais tempo que isso.

Tamanho mínimo do aquário: Para apenas um casal 30 litros, para um aquário comunitário 50 litros.

var. White Gold

Outras informações: Existem diferentes variedades de Apistogramma cacatuoides, esta das fotos é a “triple red” por possuir coloração vermelha e mosaico nas nadadeiras dorsal, anal e caudal. Mesmo dentre os peixes desta variedade podem haver colorações um pouco diferentes, algumas mais puxadas para o azul, outras para o amarelo, para o vermelho e por aí vai. Além dela existem as variedades “Double Red” com mosaicos e cor vermelha nas nadadeiras dorsal e caudal, “Orange Flash” nadadeiras dorsal, caudal e anal sem mosaicos e cor laranja, “White gold” com o corpo amarelado e até mesmo uma com mosaicos nas nadadeiras ventrais, anal, dorsal e caudal.

var. Double Red

Este é um dos apistos mais conhecidos no aquarismo devido ao comportamento e cores exuberantes. Apesar da ampla faixa de pH, apreciam águas mais ácidas. Um aquário ideal para esta espécie deve possuir troncos e folhas, formando esconderijos, substrato fino e fácil de ser cavado (areia ou basalto nº.0), plantas flutuantes para ajudar a criar mais áreas de sombras, temperatura um pouco mais elevada – a partir dos 26ºC – e água bem mole.

Publicação autorizada por Cinthia Emerich – Sekai Scaping

Nome popular: Comedor de Algas Siamês, CAS

Nome científico: Crossocheilus siamensis

Família: Cyprinidae

Origem: Ásia / Bacia dos rios Mekong, Chao Phraya e Xe Bangfai

Sociabilidade: Grupos

pH: 6.5 a 8.0

Temperatura: 24 a 28ºC

Dureza da água: Mole

Tamanho adulto: 16 cm

Alimentação: Onívoro. Se alimenta de algas, peri e fitoplâncton. É o único peixe conhecido que se alimenta de algas vermelhas. Oferecer rações específicas para peixes de fundo, à base de algas e também alimentos vivos pelo menos uma vez por semana.

Dimorfismo sexual: A fêmea é um pouco maior e possui o ventre mais roliço

Comportamento: Pacífico com os outros habitantes, é um nadador ativo e rápido que vive melhor em cardumes, mas pode vier tranquilamente em casais ou até mesmo sozinho. É um ótimo saltador então deve ser mantido em aquários tampados.

Reprodução: Ovíparo. Na natureza vai para as áreas alagadas pelas cheias para desovar, em aquários são raros os relatos de reprodução.

Tamanho mínimo do aquário: 100 litros

Outras informações: Por ser um peixe que cresce bastante não é recomendado para aquários com menos de 100 litros, muitas pessoas compram achando que o peixe vai crescer de acordo com o tamanho do aquário, mas isto não passa de um grande erro, apenas adquira um peixe desses se possuir um aquário grande que o comporte. Na natureza vive em águas com fortes correntezas, por isso é importante que a oxigenação da água do aquário seja alta. Podem viver por mais de 10 anos, então se prepare para desfrutar de sua companhia por um longo período!

Publicação autorizada por Cinthia Emerich – Sekai Scaping

Em 1996, o aquicultor japonês, Hisayasu Suzuki descobriu em seus tanques de criação de camarões abelha selvagem (bee shrimp) uma fêmea com faixas mais vermelhas que os abelha comuns. Depois de um longo trabalho de reprodução seletiva, o Sr. Suzuki conseguiu criar a variante Crystal Red Shrimp que conhecemos hoje e se tornou uma marca registrada pela empresa do Sr. Suzuki.

• Nome popular: Camarão Red Cristal, Red Bee, Crystal Red Shrimp ®
• Nome científico: Caridina cf. cantonensis sp. var. “Crystal Red”
• Tamanho quando adulto: de 2 cm a 2,5cm
• pH: 6.2 a 6,8
• dH: 3 – 10
• Temperatura ideal: 20 a 25°C
• Tamanho mínimo de aquário: 20 litros.
• Reprodução: Ovíparo – A fêmea retém os ovos em uma bolsa externa até que o filhote esteja desenvolvido, com formato de um mini adulto e consiga obter seu alimento sozinho.

Uma das minhas paixões no aquarismo são os invertebrados aquáticos, com destaque para os mini camarões, como os Red Cristal, os Red Cherry Shrimp e os camarões do Sulawesi, que serão o tema dos meus próximos artigos. Essa minha paixão gerou uma pequena especialização, com muitas informações que pretendo começar a dividir a partir deste texto.

Muitas pessoas, até mesmo grandes aquaristas e até aquicultores, dizem que os camarões Red Cristal são extremamente difíceis e impossíveis de serem mantidos por um aquarista comum. Isto é um mito, os camarões Red Cristal são muito mais fáceis de criar do que um disco ou um ciclídeo africano, isto por que os camarões suportam uma amplitude de parâmetros muito maiores, e fáceis de manter, do que os dois tipos de peixe citados.

Os parâmetros da água

Analisando os parâmetros da água necessários para os Red Cristal, vemos que o pH da água para estes animais é baixo, semelhante ao de um aquário plantado comum, muito mais fácil de manter do que um aquário de pH alto, caso dos ciclídeos africanos.

A temperatura da água pode variar bastante, diferente de uma criação de discos, onde a temperatura da água deve ser sempre alta. A temperatura ideal é entre 20 e 23°C, mas eles vivem bem entre 23 e 28°C. Acima de 28°C camarões se assustam e tentam encontrar um lugar com temperatura mais baixa, daí eles tentam fugir do aquário escalando os vidros, fios, mangueiras ou qualquer outra superfície que os levem para fora do aquário.

É normal criar os Red Cristal em aquários plantados, as suas cores vivas ficam muito mais intensas quando estão perto do verde das plantas, mas é preciso tomar cuidado com os fertilizantes líquidos, uma quantidade muito grande de fertilizante pode alterar os parâmetros da água bruscamente e matar muitos camarões.

Outros fatores que devem ser cuidadosamente evitados são a presença de metais dentro do aquário, em especial o Cobre (algumas casas e apartamentos tem encanamento de cobre, isto vai contaminar a água do aquário) e o alumínio. Estes dois metais provocam grandes estragos na filtragem biológica de qualquer aquário e podem até matar os camarões.

A amônia é um elemento químico que pode ser muito venenoso em qualquer aquário, especialmente naqueles com pH mais elevado, caso dos ciclídeos africanos. Todos conhecem o cheiro da amônia é o cheiro de urina, presente em todos os banheiros públicos mal cuidados, é um cheiro muito desagradável e com certeza você não gostaria que sua casa tivesse este cheiro. Assim como você, os peixes odeiam o cheiro de urina, faça muitas trocas de água e mantenha os níveis de amônia sempre próximos do Zero em todos os aquários, independente se você tem um Betta ou um Red Cristal.

Alimentação

A alimentação dos Red Cristal é bem simples, pois eles comem de tudo, com exceção dos alimentos vivos (artêmias, dafnias, nauplios, etc).

Muitos colegas aquaristas criam Red Cristal apenas com ração comum para peixes. Mas os Red Cristal também gostam muito de vegetais cozidos (cenoura, espinafre, couve, agrião, etc) e rações a base de spirulina.

Existem no mercado algumas rações especiais para camarões, é o caso das mundialmente famosas rações Shirakura, se você tiver condições de utiliza-las, não vai se arrepender, são realmente muito boas, pena serem muito caras e não haver importação oficial destas rações para o Brasil.

Como em qualquer aquário, não exagere na quantidade de alimento para os Red Cristal. Sobras de comida podem causar o aumento de amônia, fungos e é o ambiente ideal para incubação de doenças.

Os Red Cristal são crustáceos e possuem exoesqueleto, ou seja, eles possuem um tipo de armadura externa, que serve para suportar e proteger os órgãos internos. O exoesqueleto funciona muito bem como forma de proteção do corpo, o inconveniente é que ele é rígido e não cresce junto com o corpo do camarão. Para aumentar de tamanho, a solução encontrada pela natureza foi trocar periodicamente o exoesqueleto por outro um pouco maior, mais ou menos como quando as crianças crescem e os pais precisam comprar roupas um pouco maiores. O termo científico utilizado para descrever essa troca de roupa é Ecdise.

O exoesqueleto é formado basicamente por quitina, um polissacarídeo que apresenta alguma semelhança com a celulose. Existe um mito entre os aquaristas, que acredita que o exoesqueleto dos camarões é composto por carbonato de cálcio. Isto é um grande erro, pois os seres que apresentam exoesqueleto baseado no calcário são os corais duros, as ostras, os caramujos e os mariscos.

Então, os aquaristas que recomendam aquários com alta dureza, suplementos alimentares com alta dose de cálcio ou outras fórmulas para aumentar a “dureza”, o “brilho” e a “durabilidade” do exoesqueleto. Estão enganados, pois os camarões, lagostins e caranguejos não utilizam grandes quantidades de cálcio para formação de seus exoesqueletos, estes seres necessitam do cálcio apenas para as funções normais de manutenção da vida, sem necessitar de suplementação a base de cálcio ou aumento excessivo da dureza da água.

As plantas e os Red Cristal

Todos os camarões sabem que eles são muito saborosos, por isto gostam de ficar escondidos. As plantas são o lugar ideal para eles se esconderem, pois lá além de proteção, vão encontrar uma série de microorganismos que servem como alimentação.

Os musgos de variados tipos são os melhores lugares para proliferação de microorganismos benéficos para os aquários e alimento muito apreciado pelos Red Cristal e também peixes das mais variadas espécies.

Plantas como Rabo de Raposa, Cabomba, Elodea, Riccia, etc., também deixam bastante espaço para os Red Cristal se esconderem e também fornecem micro alimentos, não tanto quanto os musgos, as também são opções interessantes.

Aquários densamente plantados e aqueles com layout para concursos de aquascaping, também se beneficiam muito com os Red Cristal, pois eles serão como pequenas jóias, trazendo colorido especial para os mais diversos tipos de layout.

Os Red Cristal em aquários comunitários

Camarões em geral são petiscos muito apreciados no mundo todo, os peixes também sabem disto e adoram comer um camarãozinho, por isto é proibido colocar os Red Cristal junto com peixes com bocas grandes, Discos, Bandeiras, Apistogrammas, e outros peixes de porte médio para grande que vão comer os Red Cristal em poucos minutos.

Animação mostrando a respiração do Red Cristal.

Os pequenos tetras como Neon, Silver Tip, Elachys, Rodostomus e os pequenos Rasbora, Sawbwa, Danio, Borara, etc., são inofensivos e não vão causar problemas, a exceção ocorre com os Red Cristal recém nascidos, que são extremamente pequenos e serão devorados até mesmo pelo menor dos peixes.

A reprodução dos Red Cristal

Os camarões são ovíparos, se reproduzem através de ovos, mas ele tem uma particularidade, as fêmeas produzem os ovos e “chocam” eles em uma bolsa no seu abdômen até o momento da eclosão.

Existem dois tipos de reprodução de camarão, em algumas espécies as mães produzem centenas e até milhares de ovos. Neste processo, nascem muitos filhotes, porém em formato de larva, que passam por diversas mutações até chegarem ao formato de um mini adulto.

No outro tipo de reprodução, as fêmeas produzem poucos ovos, menos de 50, e deixa os ovos incubando em sua bolsa até a eclosão, quando nascem poucos filhotes, porém muito mais desenvolvidos e com formato de um pequeno adulto, sendo capazes de buscar sua própria comida e não passarão por mais nenhum tipo de mutação.

Alguns autores definem o primeiro método como primitivo e o segundo como especializado ou desenvolvido. Considero errado descrevê-los desta maneira, pois os dois métodos de reprodução são eficientes e nos últimos milhões de anos garantiram a sobrevivência das centenas de espécies de camarão na natureza, portanto, não há que se falar sobre método mais primitivo ou método mais desenvolvido.

Para nós, os fãs do aquarismo, o segundo método é muito mais fácil de ser conseguido dentro de um aquário, e esse é o caso dos Red Cristal, sua reprodução é baseada na produção de poucos ovos, porém os filhotes nascem com formato de um mini adulto. Isto facilita muito o cuidado que o aquarista deve ter com os recém nascidos, não sendo necessário adicionar nenhum alimento especial ou cuidado especial com larvas em processo de mutação.

A fácil reprodução é um dos fatores que aumentam o fascínio sobre os Red Cristal, todo aquarista gosta de ver os habitantes do seu aquário reproduzindo. É uma grande alegria saber que seu aquário está tão bem cuidado que seus habitantes o consideram um bom lugar para viver e fixar a sua família.

O ciclo reprodutivo dos Red Cristal funciona da seguinte maneira: Os recém nascidos demoram cerca de 3 meses até atingirem a idade reprodutiva.

Os adultos precisam se sentir seguros, bem alimentados e bem aclimatados no aquário.

Quando as fêmeas estão maduras seu ovário, que está localizado atrás da “cabeça” do camarão; fica cheio de ovos, então, logo após a Ecdise da fêmea, ocorre a copula e o macho deposita os espermatozóides no interior da fêmea. Pouco após a fecundação os ovos migram o ovário para a bolsa na parte inferior da fêmea e ficam lá até os filhotes passarem por todas as metamorfoses necessárias até atingirem o formato de um pequeno adulto, eclodindo e reiniciando todo o processo.

A incubação dos ovos demora entre 3 e 4 semanas, depende das condições da água e da temperatura. Um ou dois dias antes da eclosão, os ovos mudam de cor, antes verde-amarronzados ficam claros, quase transparentes, olhando-se com muita atenção é possível ver os olhos dos filhotes, prontos para nascer.

Os filhotes nascem muito pequenos, com menos de 3 mm de comprimento e menos de 1 mm de largura, então é necessário proteger a entrada do filtro com uma tela bem fina, pode ser um pedaço de meia calça feminina, ou espuma especial, vendida nas lojas de aquários, para que os pequenos não sejam sugados e mortos pelo motor do filtro.

Pragas e doenças

Além da qualidade da água, a grande ameaça para a vida dos Red Cristal são as planárias, estes seres aparentemente inocentes e inofensivos são os maiores causadores de mortes entre os Red Cristal.

Já escutei inúmeros relatos de aquaristas experientes e até mesmo de criadores profissionais de Red Cristal, se queixando da ausência de reprodução e do desaparecimento misterioso de camarões adultos. Muitos culpavam a qualidade da água, da alimentação, da suplementação alimentar. Para solucionar o problema tentaram todos os tipos de alimentação, acompanhamento minucioso dos parâmetros da água. A maioria chegou à conclusão de que o maior culpado é o fator genético, o cruzamento excessivo entre irmãos e primos provocou a esterilização das matrizes (???). Esqueceram de notar a presença das aparentemente inofensivas planárias.

Para saber mais leia este ótimo artigo: Planárias a ameaça silenciosa.

Depois das planárias, não é de meu conhecimento nenhum tipo de doença específica dos Red Cristal, nenhum fungo, bactéria ou vírus que provoque doenças exclusivas. Os relatos de mortes ou doenças misteriosas que causam a morte de todos os camarões do aquário estão ligados a presença de metais como cobre ou alumínio, contaminação por produtos químicos e variação brusca dos parâmetros da água.

Conclusões

Como vocês puderam notar os cuidados necessários para se manter um Red Cristal em um aquário não é muito diferente ou muito mais difícil do que manter um peixe comum.

De um modo geral, as duas exigências para se manter o Red Cristal com saúde e reproduzindo dentro do seu aquário são:

1 – Água sempre limpa e com parâmetros estáveis;

2 – Não colocar os camarões junto com peixes grandes.

Para reproduzi-los também é simples, basta que você tenha um Red Cristal macho, uma Red Cristal fêmea e uma boa quantidade de musgos, para que os camarões se sintam seguros para reproduzir e tenham garantias que seus filhotes terão um ambiente saudável, com alimentação farta e segurança para sobreviver.

Na próxima vez que vir os Red Cristal a venda, não tenha medo, pode comprar, não são difíceis como dizem por aí.

Fontes:

Sekai Scaping

Aquahobby – A Era de Aquários

Fórum Shrimp Now! (em inglês)

Planet Inverts (em inglês)

www.wirbellose.de (em alemão)

As anubias possuem raízes muito resistentes, que podem ficar parcialmente longe do substrato, por isto, podem ser utilizadas na decoração de pedras e também de troncos.

Versatilidade e resistência são as maiores qualidades desta bela planta. É a planta ideal para os iniciantes no cultivo de plantas aquáticas.

Existem algumas variantes desta planta, obtidas através de melhoramento genético e cruzamentos com outras espécies da mesma família

Ficha técnica

• Nome comum: Anubia nana
• Nome científico: Anubia barteri var. nana

• Nível de dificuldade: Muito fácil
• Tamanho: Pequeno à médio
• Iluminação mínima: 0,5 watts por litro
• Crescimento: Lenta
• Necessidade de CO2: Não é obrigatório, mas seu uso acelera o crescimento
• Substrato ideal: Qualquer um
• Fertilização líquida: Não é obrigatório, mas seu uso acelera o crescimento

O plantio é muito fácil, deve-se apenas tomar o cuidado de não enterrar o rizoma (galho) no substrato, pois isto provocará a morte da planta. Deve-se apenas enterrar as raízes ou amarrar a muda em uma pedra ou tronco.

Durante sua vida, é uma planta que exige poucos cuidados, mas suas folhas rígidas e resistentes são um ótimo lugar para a proliferação de algas. Para evitar este inconveniente, existem algumas técnicas, que são:

1. Fazer uma rotina rigorosa de Trocas Parciais de Água (TPA)
2. Evitar que muitos restos de ração e detritos se acumulem dentro do aquário
3. Não plantar as anubias em locais onde serão atingidas por facho de luz direta (lembre-se que ela não necessita de forte iluminação)
4. Injetar CO2 para aumentar o consumo de nutrientes pelas plantas e reduzir a disponibilidade destes nutrientes para as algas
5. Ter sempre uma boa equipe de limpeza que pode ser um cardume dos bons e baratos Otocinclus, ou um grupo de crustáceos e invertebrados, como por exemplo os caramujos neritina ou ampulárias.

As folhas mais velhas, que são aquelas com as pontas deterioradas, desgastadas, devem ser cortadas com uma tesoura, para que a planta utilize sua energia na criação de folhas novas, acelerando seu crescimento.

Para se criar novas mudas, deve-se aguardar até que o rizoma da planta cresça cerca de 5 cm ou até mais e então este “galho” pode ser dividido em 2 ou mais mudas. Que podem ser replantadas da mesma forma que a planta “mãe”, enterrando-se as raízes no substrato ou amarradas sobre pedras ou troncos.